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Kappo Masa ne reçoit aucune étoile de Pete Wells

Kappo Masa ne reçoit aucune étoile de Pete Wells

Pete Wells du New York Times a commencé 2015 avec une critique de l'un des restaurants les plus luxueux de New York, Kappo Masa - ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Au lieu de cela, il a jugé l'un des établissements les plus chers et les plus médiatisés que la ville accueille, et ne lui a donc attribué qu'une note « satisfaisante ».

Sa critique ressemble beaucoup à ces publicités Mastercard désormais bien connues dans lesquelles ils nomment quelques articles matériels et leur prix, puis nomment quelque chose de sentimental et l’appelle « Priceless ». Malheureusement pour Wells, son expérience à Kappo Masa était loin d'être inestimable et, en fait, ne valait pas le montant scandaleux facturé pour la nourriture et le service aléatoires.

Il commence par une série de faits sur l'historique du restaurant dans ce style de publicité Mastercard, « Galeries appartenant à Larry Gagosian, le marchand puissant et bien connecté qui a passé sa carrière à augmenter de plus en plus les prix de l'art contemporain : 14. Restaurants appartenant au chef Masayoshi Takayama, qui a passé sa carrière à faire payer plus cher la cuisine japonaise que quiconque aux États-Unis : cinq. Restaurants que les deux hommes possèdent ensemble : un »

Arrivé à la bouffe, il continue ainsi, passant aux prix des plats individuels, comme le « Prix d'un rouleau de maki de thon gras haché enveloppé de riz avec du caviar empilé sur chacun des huit morceaux : 240 $… Montant J'ai dépensé pour 5,5 onces de steak grillé élevé en Australie : 78 $ », ce qui est assez étonnant, mais pourrait peut-être être justifié s'il s'agissait de l'un des meilleurs qu'il ait jamais eu.

Malheureusement, ils ne l'étaient pas, et Wells n'attend pas longtemps dans sa critique pour rendre son mécontentement et sa déception extrêmement apparents alors que ses listes devenaient de plus en plus caustiques et peu appétissantes, comme sa description du collier à queue jaune, un plat de nouilles et des tacos qui lui ont été servis. , « Prix du collier de sériole laissé sur le gril jusqu'à ce qu'il perde la richesse soyeuse et poudingue qui fait tout l'intérêt de cette coupe : 28 $. Prix ​​des nouilles extrudées à partir de crevettes moulues, une invention sans gluten de M. Takayama, se balançant dans un étang gras de beaucoup trop de beurre fondu et pas assez de piments serrano qui ont peut-être donné une petite étincelle au plat : 24 $. Prix ​​de quatre minuscules tortillas de farine froides fourrées de canard rôti, d'allumettes souples de peau de canard non croustillante et de bâtonnets de foie gras trop cuit : 26 $.

Cependant, tous les plats ne l'ont pas frappé, même si, même dans ses descriptions positives, il a inclus le prix de ces articles : « De temps en temps, quelque chose de vraiment remarquable arrivait, comme s'il venait d'une autre cuisine. Des cubes de superbe thon cru (34 $)… Poulpe grillé en papillon (24 $)… ressemblait à des langoustines japonaises aux crevettes, une surprise formidable… « crevettes dansantes », dans une pâte exquise et éclatante saupoudrée de piments moulus (26 $). » Il se faufile dans un autre commentaire sarcastique sur la valeur même du bon "risotto aux oursins avec des grains de riz élastiques, des girolles très fraîches et presque assez d'oursins pour faire taire toute protestation sur le prix (48 $)."

Le critique n'est également pas impressionné par l'incapacité du personnel à satisfaire les besoins de leurs clients lorsque quelque chose de surprenant se produit pendant le service, comme une bougie renversée d'une table, « Les serveurs qui se sont précipités à nos côtés et ont voleté et ont agi en détresse après que l'un d'eux ait heurté une bougie votive sur le bord de la table : trois. Les serveurs qui ont demandé si quelqu'un avait été touché par la bougie ou vérifié si nous avions de la cire sur nos vêtements : zéro », et il rapporte qu'on n'est jamais revenu avec la réponse de la cuisine sur les ingrédients d'un plat particulier. Dans l'ensemble, Wells estime qu'« ils peuvent exprimer un salut solennel et respectueux ou une profonde génuflexion d'excuses. Ce qu'ils ne font pas toujours, c'est s'en soucier.

Wells s'arrête avant de vilipender le propriétaire Larry Gagosian et le chef Masayoshi Takayama, leur donnant avec humour le bénéfice du doute : Les méchants de Batman. Au lieu de cela, il fait référence à l'évolution de la culture de l'île et classe Masa Kappo dans le groupe d'établissements qui semblent construire un Manhattan uniquement accessible aux ultra-riches, expliquant que "si vous faites partie de ces personnes qui soupçonnent que Manhattan est étant refait comme un terrain de jeu privé pour les millionnaires qui ne craignent pas de dépenser des centaines de dollars pour la médiocrité ou qui ne peuvent tout simplement pas faire la différence, Kappo Masa ne va pas vous convaincre que vous avez tort.

Quel que soit le raisonnement derrière le prix du menu, en fin de compte, le critique reproche au restaurant de ne pas avoir fourni la qualité que ces prix élevés devraient intrinsèquement promettre, jugeant que «Kappo Masa fournit une pantomime de service sans substance, et le le restaurant lui-même est une imitation du luxe, pas la vraie chose.

Kate Kolenda est l'éditeur du restaurant et du guide de la ville au Daily Meal. Suivez-la sur Twitter @BeefWerky et @leconversant.


Voir la vidéo: Art on the Plate at Kappo Masa (Octobre 2021).